Проводка в квартире своими руками:
пошаговое руководство

Первый этап — планирование. Необходимо определить, сколько розеток, выключателей и выводов понадобится для комфортной жизни. Для этого стоит составить подробный список электрических приборов. В него включаются все предметы, требующие питания от сети:

Используя такой список, можно определить, сколько точек подключения потребуется в каждой комнате. Чтобы решить, как провести проводку в квартире, необходимо распределить все виды потребителей на группы.

Профессиональные электрики часто выделяют более десятка групп и ставят отдельный автоматический выключатель (автомат) на каждую из них. Но самостоятельно реализовать подобный вариант будет сложно. Поэтому достаточно выделить три основные группы:

• Освещение. К этой группе относятся все светильники за исключением торшеров и других источников света, подключающихся к сети через розетку. Такие потребители считаются маломощными, поэтому их питание организовывают с помощью проводов с сечением
  1,5 кв. мм. Мощный автомат для этой группы не понадобится, достаточно устройства, рассчитанного на 10 А.
• Розетки. Наиболее многочисленная группа. Розетки подключаются к сети с помощью кабеля сечением не менее 2,5 кв. мм. На входе ставится автомат мощностью 16 А. Розетки кухни и коридора можно выделить в отдельную группу, для ее подключения стоит использовать провода сечением минимум 4 кв. мм и автоматический выключатель на 25 А.
• Мощные электроприборы. К этой группе относятся кондиционер, варочная панель, теплый пол, водонагреватель и т. д. Каждый из этих приборов стоит подключать к отдельной линии, снабженной собственным автоматом от 16 А до 25 А. Электропроводка прокладывается с помощью проводов сечением от 4 кв. мм. Если электричество используется для отопления в частном доме, имеет смысл использовать провода до 6 кв. мм.

Прежде чем провести электрику в квартире своими руками, необходимо выполнить несложный расчет. Следует просуммировать мощности всех электроприборов, подключенных к одной ветви, а затем проверить получившиеся результаты с помощью таблицы, которая приведена ниже. Исходные значения следует искать на наклейках, расположенных на задних стенках электрических приборов.

Рассчитываем общую мощность приборов, подключенных совместно:

• P конд. = 2 кВт = 2 000 Вт.
• P розет. = 1 + 0,5 + 0,3 + 1 = 2,8 кВт = 2 800 Вт.

Для розеточной линии выбран провод сечением 2,5 кв. мм, для ветви с кондиционером используется кабель сечением 4 кв. мм. Сравнив полученные значения мощности с табличными, приходим к выводу, что пропускной способности проводников хватит с большим запасом. Можно смело прокладывать электропроводку в квартире своими руками.

В программе Дизайн Интерьера 3D вы можете сделать дизайн-проект квартиры с учетом расположения коммуникаций: отопления, водоснабжения, канализации и электропроводки. Для них предусмотрены специальные режимы.

Схема проводки создается послойно. Подготовили пошаговый алгоритм, чтобы вам было проще сделать первый проект:

Итак, план готов. Но вопрос о том, как сделать проводку в квартире, все еще остается открытым. Чтобы приступить к работе, необходимо разметить стены и другие поверхности
в соответствии со схемой.

Отмерять высоту расположения розеток, выключателей и светильников лучше всего от потолка. Исключение можно сделать только в том случае, если пол был предварительно выровнен. Если он остался неровным, чертить разметку следует с помощью уровня и отвеса. Эти простые инструменты позволят соблюсти горизонтальность и вертикальность штроб.

Выполнять разметку следует в такой последовательности:

1. Определите и отметьте точками места, на которых устанавливаются выключатели,
   розетки и светильники.
2. Начертите границы установочных коробок.
3. Соедините точки на потолке, руководствуясь схемой.
4. Начертите линии, по которым будут прокладываться штробы к установочным коробкам.
5. Выберите оптимальные маршруты для разводки магистральных проводов.
6. Разметьте места прокладки проводов магистралей, идя от щитка к конечным потребителям.

Монтируя проводку в квартире своими руками от щитка, важно помнить о правилах обустройства штроб на стены:

• они не должны быть наклонными — делайте перпендикулярно или параллельно полу;
• для горизонтальных штроб следует делать отступ не менее 150 мм от плиты перекрытия;
• при вырезании вертикальных бороздок необходимо отступать как минимум 100 мм от углов и 400 мм от газовых труб;
• глубина и ширина штроб не должны превышать 25 мм;
• максимальная длина одной борозды не может быть более 3 000 мм;
• канавки должны быть прямыми, допускается не более одного поворота при переходе
  со стены на потолок.

Также стоит понимать, что чем меньше штроб размещено в стенах, тем меньше угроза обрушения здания. Длинные канавки снижают несущую способность конструкций здания. Следовательно, большую часть проводов необходимо прокладывать по полу и потолку. При этом штробить можно лишь цементную стяжку.

Создавать пропилы в потолочном перекрытии запрещается. Если есть необходимость проложить проводку на потолке, необходимо создать дополнительный слой штукатурки. Именно в нем будут располагаться кабели. Но гораздо проще отказаться от подобной идеи и проложить электропроводку открытым способом. Позднее ее можно будет скрыть с помощью натяжного полотна или листов гипсокартона.

Прокладка проводов своими руками — достаточно опасная операция. 220 Вольт, присутствующие в бытовой электросети, представляют серьезную опасность для здоровья человека. К основным последствиям удара током относят ожоги, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность. При длительном контакте с оголенными проводами возможен летальный исход. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

Для отключения электрики необходимо использовать автомат. Переведите тумблеры в положение «Выкл.», а затем повесьте рядом с щитком табличку «Не включать». Перед тем как приступать к работе, убедитесь в отсутствии напряжения. Для этого можно использовать индикаторную отвертку или мультиметр.

На руки следует надевать толстые резиновые перчатки. При прокладке штроб используйте респиратор с фильтром белого цвета и маркировкой P. Он поможет защитить легкие от пыли, неизбежно выделяющейся при работе с бетоном. Также следует надевать очки, которые уберегут глаза от фрагментов, отлетающих от поверхностей при их штроблении.

В работе можно применять только исправные инструменты с изолированными ручками, предназначенные для электромонтажных работ. Это правило распространяется на:

• пассатижи;
• кусачки;
• ножи;
• электрические инструменты.

Используйте только сертифицированные провода, подходящие для монтажа электросети в квартирах. Не приобретайте алюминиевые кабели — их запрещено применять в жилых помещениях. Используйте только медные проводники, изготовленные по ГОСТу. Чтобы сэкономить, лучше заранее провести расчет материалов для ремонта и выявить наименее значимые позиции. Например, можно снизить расходы за счет более дешевых выключателей.

Перед тем как начинать монтаж, убедитесь в том, что изоляция не повреждена, внимательно осмотрев кабель. Дополнительно стоит выполнить проверку с помощью мегаомметра. Этим прибором следует измерить сопротивление изоляции. Если полученное значение меньше 0,5 МОм, проводник необходимо заменить. Если работа производится в помещении с повышенной влажностью, используйте влагозащищенные выключатели и светильники. В противном случае может возникнуть короткое замыкание.

Выполняя монтаж на потолке и в верхней части стен, используйте качественную стремянку. Старайтесь не работать в одиночку. Напарник сможет уберечь вас от падения или окажет первую помощь в том случае, если нештатная ситуация все же произошла.

Не используйте скрутки, для монтажа проводки можно применять только надежные соединения. Необходимо задействовать в работе клеммники и обжимные гильзы, которые не допускают разрыва контакта и возникновения короткого замыкания.

Разводку электросети выполняют в несколько этапов.

Чтобы приступить к работе, нужно отключить старые провода от щитка и подключить удлинитель. «Переноска» потребуется для запитки перфоратора и др. электроинструментов.

Если монтаж выполняется скрытым способом, нужно подготовить стены. С помощью штробореза, УШМ или перфоратора делаются каналы для укладки проводников. При частичной замене проводки можно использовать зубило и молоток. Но этот способ подходит только для тех случаев, когда объем штробления невелик.

После того как штробы готовы, вырезаются отверстия для подрозетников. Эти работы производятся при помощи перфоратора и коронки по бетону на 70 или 68 мм. Если требуется установить несколько выключателей в один ряд, отверстия сверлят вплотную друг к другу. Аналогичным образом подготавливаются места для монтажа распределительных коробок.

Если проводка крепится открытым способом, на стенах монтируют кабель-каналы. Распределительные коробки также могут выступать над поверхностью, поэтому можно обойтись практически без штробления.

После подготовки поверхностей приступают к прокладке кабелей. Провода укладываются в штробы или короба. Для фиксации используются клипсы, дюбель-хомуты или алебастр. Каждый кабель должен быть промаркирован для удобства дальнейшего подключения.

На этом этапе важно соблюдать цветовую маркировку проводов. Изоляция фазы имеет красный цвет, нуля — синий, заземления — желто-зеленый. Перепутав маркировки, можно вывести из строя электросеть всей квартиры.

После прокладки проводов выполняется монтаж электроустановочных устройств. В подготовленные подрозетники монтируются розетки и выключатели. Затем подключаются осветительные приборы: люстры, светильники, бра. По завершении монтажных работ проверяется правильность подключения всех устройств.

Все кабели сводятся в распределительные коробки, где выполняется их соединение. Провода соединяются с помощью клеммников или опрессовочных гильз. Каждая коробка закрывается крышкой для обеспечения доступа в случае необходимости. На этом этапе важно выполнить прозвонку всей системы для обнаружения возможных неисправностей.

Если монтаж выполнялся скрытым способом, штробы заделываются штукатуркой или шпаклевкой. Это относится к стенам и полу. Проводка на потолке, если она проложена по поверхности перекрытия, остается открытой до начала чистовой отделки.

Размещение распределительного щита — один из ключевых этапов монтажа электропроводки. От правильности его установки и подключения зависит безопасность и бесперебойное функционирование всей системы. Поэтому данному этапу стоит уделить особое внимание. Если необходимого опыта и знаний нет, лучше доверить сборку щитка электрику.

При выборе места для электрощита надо учитывать несколько важных факторов:

• Удобный доступ. Щиток должен быть расположен так, чтобы его можно было легко проверять и обслуживать. Не рекомендуется устанавливать его в труднодоступных местах, например, в узких коридорах.
• Высота установки. Оптимальная высота для монтажа щитка — 1,5–1,7 метра от пола. Такое расстояние от поверхности обеспечивает комфортный доступ к автоматам. Электрощит на большей высоте неудобно обслуживать, а на меньшей он станет небезопасным.
• Условия среды. Щиток должен быть установлен в сухом месте, защищенном от влаги и пыли. В противном случае существует вероятность короткого замыкания.
• Близость к вводу. Щиток следует размещать как можно ближе к месту ввода силового кабеля в квартиру или дом. Это позволяет минимизировать длину магистралей и
  снизить потери энергии.

В большинстве случаев всем указанным условиям удовлетворяет лишь одно место в квартире — прихожая. Лучше всего устанавливать щит именно в этой зоне.

После выбора места и установки щитка приступают к подключению автоматических выключателей. Этот процесс требует внимательности и соблюдения правил безопасности. Он состоит из нескольких стадий:

1. Подготовка щитка. Выполняется установка DIN-реек, на которые будут крепиться автоматы, УЗО и другие устройства. Затем в щитке закрепляются нулевая и заземляющая шины.
2. Установка вводного автомата. Это устройство устанавливается первым. Оно отвечает за отключение всей электросети квартиры в случае перегрузки или короткого замыкания. К вводному автомату подключается фазный провод от основного кабеля.
3. Установка групповых автоматов. Эти устройства отвечают за питание отдельных групп потребителей. Каждая линия подключается к отдельному автоматическому выключателю, номинальная мощность которого превышает расчетную нагрузку.
4. Подключение нулевых и заземляющих проводов. Кабеля подключаются к шинам.
5. Установка УЗО. Устройство защитного отключения устанавливается для защиты от утечек тока. Оно подключается напрямую к вводному автомату. УЗО рекомендуется
   устанавливать на каждую группу.

После завершения монтажа нужно проверить правильность функционирования электрощитка. Убедитесь, что все провода подключены правильно, без перекручиваний и повреждений изоляции. Проверьте, что все соединения надежно затянуты. С помощью мультиметра оцените напряжение на входе и выходе автоматов.

Когда щит проверен, можно приступать к тестированию УЗО. Для проверки срабатывания достаточно нажать кнопку «Тест». Сразу после этого питание группы должно отключиться. Если этого не произошло, стоит перепроверить правильность подключения и обратиться к специалистам, которые выполнят диагностику компонента.

На последнем этапе можно проверить всю сеть с нагрузкой. Протестируйте розетки с помощью лампы, а затем включите мощные приборы. Если автоматы не срабатывают при нормальной нагрузке, значит проводка спроектирована и разведена правильно.

При правильном планировании и ответственном подходе к работе проводка, смонтированная своими руками, прослужит долгие годы. Но для того чтобы это было возможным, важно соблюдать правила эксплуатации: не перегружать сеть, следить за состоянием автоматов, а также своевременно устранять неполадки.

Если у вас возникли сомнения в правильности подключения или вы столкнулись с проблемами, не рискуйте — обратитесь к профессионалам. Квалифицированный электрик поможет устранить ошибки и обеспечит надежную работу электропроводки.